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감상은 지극히 주관적이기에 모두를 만족시키는 작품을 만들기란 불가능에 가깝다. 그럼에도 불구하고 이상적인 아름다움을 창작하는 것은 모든 디자이너와 예술가가 추구하는 방향성이자 지표일 것이다. 하지만 디터 람스는 달랐다. 모든 사람이 이해하기 위해서는 가능한 한 단순하게 디자인해야 한다고 말한 디터 람스. 그는 기능을 직관적으로 보여줄 수 있는 디자인이 좋은 디자인이라고 정의 내렸다.



디자이너의 디자이너, 디자이너가 사랑한 디자이너. 끊임없이 회자되는 디터 람스에게는 많은 수식어가 따른다. 아직까지 사랑받는 그의 미니멀리즘 철학은 지금도 고스란히 남아있다.







<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/2880-1-1-1024x576.jpg" alt="디터람스-디자이너-인물" class="wp-image-10172" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/2880-1-1-1024x576.jpg 1024w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/2880-1-1-300x169.jpg 300w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/2880-1-1-768x432.jpg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/2880-1-1-1536x864.jpg 1536w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/2880-1-1-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>







디터 람스는 누구인가



디터 람스는 목수인 할아버지 아래에서 목공을 배우기 시작했다. 그는 17살에 테크니컬 아트 컬리지에 입학하는데, 디터 람스는 이곳을 ‘작은 바우하우스’라고 회상했다. 그가 입학했을 당시 독일은 재건을 위한 큰 변화가 일어나는 시기였다. 테크니컬 아트 컬리지의 동료들은 바우하우스의 정신을 이어받아 더 좋은, 더 나은 세상을 만들고자 했다. 이들은 사람들이 과거의 그늘에서 벗어나 자유로워질 수 있는 디자인에 대해 논의했다.



동료들 대부분은 인테리어 디자인 업계에서 일했지만 디터 람스는 건축만을 고집했다. 그리고 건축의 중심지였던 프랑크푸르트로 떠났다. 하지만 수많은 포트폴리오를 보냈음에도 회신은 되돌아오지 않았다. 그렇게 프랑크푸르트를 배회하던 찰나, 마침내 1953년, 디터 람스는 당시 가장 큰 건축 회사 중 하나였던 오토 아펠의 스튜디오에서 일할 기회를 얻었다.



그로부터 2년 뒤, 디터 람스의 회사 동료가 ‘브라운’이라는 회사를 그에게 소개했다. 그때까지만 해도 브라운은 작은 전자제품 회사에 불과했다. 디터 람스는 동료와 함께 포트폴리오를 지원해 누가 붙을 것인지 내기한다. 그리고 브라운에서 합격 연락을 받은 것은 디터 람스였다. 그는 오토 아펠의 스튜디오를 떠나 브라운에 건축가이자 인테리어 디자이너로 입사한다.







<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="362" height="542" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/1429d163311bba699743419c734a4813.jpg" alt="디터람스-디자이너-인물" class="wp-image-10174" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/1429d163311bba699743419c734a4813.jpg 362w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/1429d163311bba699743419c734a4813-200x300.jpg 200w" sizes="(max-width: 362px) 100vw, 362px" /></figure>







브라운은 엔지니어 막스 브라운이 설립한 전자제품 회사로, 라디오와 축음기가 결합된 형태의 제품으로 이름을 알렸다. 이후 막스 브라운이 세상을 떠나자, 그의 아들 에르윈 브라운, 아르투르 브라운 형제가 브라운을 이어갔다. 형제는 20여 년 전 나치의 탄압으로 사라진 바우하우스에 주목했고, 바우하우스의 디자인을 추구했다. 일각에서는 브라운의 바우하우스 정신이 디터 람스의 마음을 움직였다는 이야기도 있다.



디터 람스가 건축을 넘어 제품 디자인 분야에서도 두각을 드러내자, 브라운 형제가 한스 구겔로트의 1954년 라디오 디자인 초안을 디터 람스에게 보여주었다. 그저 프로토타입이었을 뿐인데 디터 람스는 완전히 매료되었다. 건축가로서의 커리어는 잊힐 정도였다고 하니, 그 열정과 사랑이 대단했음을 짐작할 수 있다.







<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="563" height="375" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/87809460d3549469d65037115c288b2c.jpg" alt="디터람스-디자이너-인물" class="wp-image-10175" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/87809460d3549469d65037115c288b2c.jpg 563w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/87809460d3549469d65037115c288b2c-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" /></figure>







라디오는 당시 일종의 가구로 인식이 자리 잡았는데, 브라운의 디자이너들은 가구라는 인식에서 벗어나고자 했다. 디터 람스가 처음 스케치 한 라디오는 나무로 된 바디에, 라디오와 레코드 플레이어가 상단에 위치한 형태였다. 그러나 이러한 형태로는 작동이 온전히 되지 않아 한스 구겔로트에게 도움을 청했고, 그는 메탈 소재로 제작할 것을 조언했다.



그러나 상단의 커버에도 문제가 있었고, 디터 람스는 플렉시글라스 소재의 커버를 제안했다. 목재 위주의 가구가 주류였던 시대에서, 화학공업의 발전으로 등장한 신소재 플라스틱 소재를 임스 부부가 가구 제작에 활용해 미드 센추리 모던 스타일을 이끌던 때였다. 이에 디터 람스 또한 플렉시글라스로 커버를 만들자고 제안한 것이다. 이를 본 에르윈 브라운은 이게 앞으로 우리가 작업할 방식이라며 디터 람스를 지지했다. 그렇게 탄생한 라디오가 바로 오늘날까지 명작으로 남아있는 백설 공주의 관, SK4다. 이는 디자인의 전환점이자 브라운의 전환점이 된다.







<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="500" height="500" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/537d528ef1c12ff35d84772f31c04c7d.jpg" alt="디터람스-브라운-라디오" class="wp-image-10176" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/537d528ef1c12ff35d84772f31c04c7d.jpg 500w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/537d528ef1c12ff35d84772f31c04c7d-300x300.jpg 300w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/537d528ef1c12ff35d84772f31c04c7d-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>







브라운에서 그가 함께 일한 울름 대학 출신의 디자이너들은 모듈러 스타일과 정제된 느낌을 추구했다. 디터 람스는 이를 금방 흡수해 자신의 것으로 만들었다. 브라운에 입사한 지 불과 6년 후, 그는 최고 디자인 책임자로 임명된다. 그리고 그는 1961년부터 1997년 그가 은퇴할 때까지 30여 년간 브라운의 디자인 책임자로서 자리를 지켰다.



1970년대에 디터 람스는 환경과 소비문화에 관심을 갖기 시작했다. 그리고 자신이 만드는 디자인이 과연 좋은 디자인일지 스스로 의문을 가졌다. 이에 대해 고찰하는 과정에서 그가 깨달은 것을 열 가지로 정의 내렸다. 허나 이 정의는 영원하지 않으며, 수정되어야 한다고 했다. 좋은 디자인의 조건은 기술, 문화 등을 통해 변화하고 발전할 수 있기 때문이다.







<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="467" height="472" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/9bc0fbc67c56e45c12935fe47763c831.jpg" alt="디터람스-디자이너-인물" class="wp-image-10177" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/9bc0fbc67c56e45c12935fe47763c831.jpg 467w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/9bc0fbc67c56e45c12935fe47763c831-297x300.jpg 297w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" /></figure>







그가 말하는 좋은 디자인이란



<ol>
<li style="font-size:16px">혁신적이어야 한다</li>



<li style="font-size:16px">유용해야 한다</li>



<li style="font-size:16px">아름다워야 한다</li>



<li style="font-size:16px">제품을 쉽게 이해할 수 있어야 한다</li>



<li style="font-size:16px">정직해야 한다</li>



<li style="font-size:16px">눈에 띄지 않아야 한다</li>



<li style="font-size:16px">오래 지속되어야 한다</li>



<li style="font-size:16px">마지막 디테일까지도 철저해야 한다</li>



<li style="font-size:16px">환경친화적이어야 한다</li>



<li style="font-size:16px">최소한으로 디자인해야 한다</li>
</ol>







<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="564" height="705" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/31f105437d94e7f930d5f47f5ed19f57.jpg" alt="디터람스-디자이너-인물" class="wp-image-10178" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/31f105437d94e7f930d5f47f5ed19f57.jpg 564w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/09/31f105437d94e7f930d5f47f5ed19f57-240x300.jpg 240w" sizes="(max-width: 564px) 100vw, 564px" /></figure>







디터 람스는 낭비의 시대가 끝나길 바랐다. 그는 지속 가능하며, 혁신적인 디자인을 추구했다. 불필요한 것을 생략함으로써 필수적인 요소를 강조한다. 이것이 그의 디자인 철학이었다. Less but better. 덜어낼수록 아름다운, 절제의 미. 그리고 마침내 시대를 초월한 디자인이 그의 손에서 탄생했다.

디터 람스와 미니멀리즘

낭비의 시대는 끝났다

프랑스를 상징하는 패션 디자이너 ‘크리스티앙 디오르(Christian Dior)’. 그는 1957년 10월 23일에 죽었다.  그의 죽음에 대해서는 아직 정확히 밝혀진 바가 없다. 각자의 주장이 모두 다르기 때문. 공신력 높은 매체 &lt;타임(TIME)>은 그가 카드 게임을 즐기다가 갑작스럽게 찾아온 심장 마비로 인해 세상을 떠났다고 말한다. 하지만 다른 일부 매체에서는 그가 식사를 하던 도중, 생선 뼈가 목에 걸려서 질식해 심장마비로 안타까운 죽음을 맞이했다고 설명한다.  그의 죽음에 대한 소문은 또 있다. 그가 아주 격렬한 섹스를 즐기다가 심장 마비가 왔다는 소문도 있다. 아쉽게도, 그가 정확히 어떤 경위로 사망했는지는 아직까지도 공개되지 않았다. 



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<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">디올의 스케치, 10센트에 판매합니다. </h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/10-1024x1024.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5215" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/10-1024x1024.jpeg 1024w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/10-300x300.jpeg 300w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/10-150x150.jpeg 150w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/10-768x768.jpeg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/10.jpeg 1500w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



프랑스 노르망디 해안의 아름다운 마을 ‘그랑빌&#8217;에서 태어난 디올. 그의 집안은 부유했다. 비료를 전문적으로 제조하는 업체 ‘모리스 디올&#8217; 가문의 둘째로 태어나 부족함 없이 성장했다.  가족은 그가 외교관이 되기를 원했다. 하지만 디올은 뻔한 직업에 관심 없었다. 그는 예술을 원했다. 가족은 미지근한 반응으로 그의 꿈을 대했고, 디올은 결국 스스로 꿈을 실현시키고자 집 주변에서 직접 그린 패션 스케치를 개당 약 10센트에 판매하기 시작했다.  가족도 그의 열정 앞에 무너졌다. 결국 아버지는 디올에게 작은 미술관을 운영할 수 있도록 돈을 손에 쥐여주었고, 디올은 곧장 학교를 나와 미술관을 설립했다. 그의 예술을 향한 열정과 실행력을 엿볼 수 있는 순간이었다.  



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="683" height="1024" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/1-683x1024.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5216" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/1-683x1024.jpeg 683w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/1-200x300.jpeg 200w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/1-768x1152.jpeg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/1-1024x1536.jpeg 1024w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/1.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">규모는 작지만, 알찹니다</h2>



가족의 도움으로 시작할 수 있었던 디올의 미술관은 작지만 알차게 운영됐다. 동시대를 살았던 천재 화가 ‘피카소(Pablo Picasso)’의 작품도 판매했으니 말이다.  하지만 미술관은 오래 운영되지 못했다. 애초에 사업의 규모도 작았지만, 경제 대공황이 길어지면서 그의 가족이 재정적인 어려움을 겪었기 때문. 이 시기 디올의 어머니와 형제가 세상을 떠났고, 아버지가 운영하던 비료 사업 역시 큰 어려움을 겪었다. 결과적으로 디올의 미술관은 문을 닫게 되었으니, 그는 새로운 길을 찾아 세상 밖으로 나갈 수밖에 없었다.  



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/4-1024x683.jpg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5217" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/4-1024x683.jpg 1024w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/4-300x200.jpg 300w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/4-768x512.jpg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/4-1536x1024.jpg 1536w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/4.jpg 1650w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">로베르트 피게 (Robert Piguet)</h2>



그가 선택한 길은 ‘취업&#8217;이었다. 패션에 대한 감각과 실력이 남달랐던 디올, 그는 미술관의 폐쇄 이후로 프랑스 유명 디자이너 ‘로베르트 피게(Robert Piguet)’ 밑에서 경력을 쌓아 나갔다.  그는 이곳에서 앞으로 인생을 함께 할 멋진 동료들을 여럿 만났다. 그중에는 훗날 자신의 이름을 건 브랜드를 설립하는 ‘피에르 발망(Pierre Balmaim)’, 그리고 디올이 사망하고 하우스의 책임을 이어받게 될 운명을 가진 ‘마크 보한(Marc Bohan)’이 있었다. 



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="744" height="1000" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5218" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5.jpeg 744w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-223x300.jpeg 223w" sizes="(max-width: 744px) 100vw, 744px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">돈 때문이었다</h2>



하지만 세상은 디올이 편하게 자신의 꿈을 펼치는 걸 계속 방해했다. 전쟁이 발발했기 때문. 디올은 신체적으로 건강했기 때문에 징집되어 군 생활을 하게 됐다. 하지만 폭탄이 오고 가는 전장 속에서도, 디올의 창작욕구는 멈추지 않았다. 그는 경제적인 이유로도 작업 활동을 이어갈 필요가 있었는데, 어쩔 수 없는 시대적인 배경 때문에 주로 나치 장교들을 위한 의상을 디자인했다.  아이러니하게도, 디올이 돈과 가족, 자신의 커리어를 위해 나치 장교들의 의상을 디자인하는 동안, 그의 여동생이었던 ‘캐서린(Catherine)’은 프랑스 레지스탕스 일원으로 활동하다가 게슈타포에 체포되어 감옥 생활을 해야만 했다. 



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="804" height="1024" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/2-804x1024.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5219" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/2-804x1024.jpeg 804w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/2-236x300.jpeg 236w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/2-768x978.jpeg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/2-1207x1536.jpeg 1207w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/2.jpeg 1257w" sizes="(max-width: 804px) 100vw, 804px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">디올 하우스의 탄생</h2>



길었던 전쟁도 끝을 맞이했다. 1945년 5월 해방을 맞아 캐서린은 풀려났고, 그로부터 1년이 지난 1946년 12월 8일에 디올은 ‘마르셀 부삭(Marcel Boussac)’의 후원을 받아 자신의 이름을 건 하우스를 설립했다. 



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="753" height="1024" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-753x1024.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5221" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-753x1024.jpeg 753w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-220x300.jpeg 220w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-768x1045.jpeg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7.jpeg 779w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">여성의 신체를 탐구했다</h2>



하우스를 설립한 디올, 그는 프랑스 패션의 역사를 새롭게 써 내려갔다. 여성의 신체를 깊게 탐구했던 그는 ‘뉴룩(New Look)’을 탄생시켰다. 뉴룩은 여성의 아름다움을 강조하는 실루엣을 보여줬는데, 둥글게 떨어지는 어깨 실루엣과 여성스러운 가슴을 강조하는 패턴과 풍성하게 펼쳐진 스커트, 강조된 허리가 가장 큰 특징.  디올의 뉴룩은 전쟁으로 인해 지쳐있던 패션계에 활력을 불어 넣었고, 아름다움을 잊고 있던 국민들에게 미를 추구하는 즐거움을 다시 한번 상기시켰다. 



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="884" height="1024" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-복사본.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5222" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-복사본.jpeg 884w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-복사본-259x300.jpeg 259w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/7-복사본-768x890.jpeg 768w" sizes="(max-width: 884px) 100vw, 884px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">진실은 무엇인가</h2>



그렇게 프랑스 패션의 상징이 된 크리스티앙 디오르, 그는 갑작스럽게 세상을 떠나며 프랑스를 슬픔으로 덮었다.  그는 1957년 10월 23일에 세상을 떠난 것으로 기록되어 있다. 하지만 죽음의 이유는 의문에 싸여있다. 각 매체마다 주장하는 사망의 이유가 다르기 때문. 공신력 있는 매체 &lt;타임(Time)>은 그가 카드 게임을 즐기다가 갑자기 찾아온 심장마비로 세상을 떠났다고 밝혔다. 하지만 다른 매체 보도에 따르면 그가 식사를 하던 도중, 생선 뼈가 목에 걸렸고, 질식으로 인해 심장마비가 왔다고 한다.  다른 소문도 있다. 그가 여성의 신체를 격렬하게 탐구하다가 그만 심장마비로 세상을 떠났다는 것. 어떤 보도가 사실인지는 여전히 밝혀지지 않았다. 정확한 사망 경위가 공개되지 않았기 때문이다. 



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="678" height="1024" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-1-678x1024.jpeg" alt="크리스찬-디올-디오르-그의-죽음" class="wp-image-5223" srcset="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-1-678x1024.jpeg 678w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-1-199x300.jpeg 199w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-1-768x1160.jpeg 768w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-1-1017x1536.jpeg 1017w, https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/2024/04/5-1.jpeg 1324w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading" style="font-size:18px">프랑스가 그의 죽음을 기렸다</h2>



디올의 장례식은 국가 행사와 맞먹을 정도로 큰 규모로 진행됐다. 장례식에 참석한 인원수만 무려 1만 명에 가까웠다. 2천 명의 조문객은 마치 패션쇼에 참석한 것처럼 배정받은 좌석에 앉았고, 밖에는 7천여 명의 사람들이 두발로 선채 그의 죽음을 기렸다.  그의 절친한 친구였던 ‘피에르 베르제(Pierre Berge)’는 디올의 장례식을 이렇게 회상했다.  “전국적인 행사였습니다. 마치 프랑스가 더 이상 살기를 멈춘 것 같았습니다. 크리스티앙 디오르의 장례식은 사실상 국가 장례식이었습니다. 너무 많은 꽃이 보내져서 저녁이 되자 디올 하우스는 모든 꽃을 에투알 광장으로 가져갔죠. 디올의 관이 그가 묻힌 바르 지역에 도착했을 때는 꽃을 안고 있는 여인들이 기다리고 있는 도시와 마을을 통과해야만 했습니다. “ 그의 제자이자 어린 나이로 디올 하우스의 운명을 책임지게 된 디자이너 ‘이브 생로랑(Yves Saint Laurent)’는 “나에게 있어 디올과 함께 일하는 것은 마치 기적이 일어난 것과 같았습니다. 나는 그에 대해 끝없이 감탄했고, 그는 당시 가장 유명한 쿠튀르였으며, 독특한 오뜨 꾸뛰르 하우스를 설립하고 대체할 수 없는 사람들을 주변에 두는 능력을 가졌었습니다. 그는 나에게 내 예술의 뿌리를 가르쳐 주었으며, 내 인생의 큰 부분을 그에게 빚졌습니다. 나중에 무슨 일이 일어나더라도 나는 그 옆에서 보낸 세월을 결코 잊지 않겠습니다.”

프랑스 최고의 패션 디자이너 크리스찬 디올

그의 죽음에, 프랑스가 멈췄다

“늘 가장 흥미로운 것은 옷을 잘 못 입은 사람들이다&#8221;라는 엉뚱한 명언을 남긴 것으로 알려진 역사에 기록될 디자이너 ‘장 폴 고티에(Jean Paul Gaultier)’. 사실 그가 남겼다는 이 명언에는 오류가 많다. 앞뒤를 다 자르고 자극적인 문장으로 변형시켰기 때문. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/6b99867189e9c.jpeg" data-files="[object Object]" />위문장만 보면 그가 마치 옷을 잘 못 입는 사람들을 향해 비판적인 시선을 가진 것처럼 느껴진다. 하지만 그는 정반대의 가치관을 가진 사람이었다. 
‘Les gens qui s’habillent mal, qui accumulent les erreurs de gout, sont ceux qui m’interessent le plus’ 직역하면 “옷을 못 입고, 취향의 실수를 거듭하는 사람들이 나에게 가장 큰 흥미를 불러일으킨다”라는 뜻이다. 그는 순수하고 진실한 마음으로 그들로부터 받는 영감을 이야기하고 싶었던 것. 
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/67f881d30fb0d.jpeg" data-files="[object Object]" />패션계의 스티브 잡스
장 폴 고티에는 패션계를 ‘혁명&#8217;한 영웅이다. 너무 과한 표현 아니냐고? 결코 아니다. 오히려 너무 겸손한 표현은 아닐지 걱정된다. 
필자는 그를 ‘패션계의 스티브 잡스&#8217;라고 말하고 싶다. 그가 선보인 작품들은 세상을 바꿔놓았기 때문. 만약 그가 없었다면 지금처럼 각자의 개성을 뚜렷하게 드러내는 예술적인 세상이 펼쳐지지 못했을 수도 있다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/56cce1aa39a6a.jpeg" data-files="[object Object]" />13살부터 시작했어요
장 폴 고티에의 천재성은 아주 어린 시절부터 시작됐다. 일반적으로는 장난감 자동차를 좋아하고, 친구들과의 시간을 보내며 사회성을 기르는 13세에 그는 실과 바늘을 잡았다. 
예술과 패션을 향한 그의 열정은 어린 시절부터 성인이 될 때까지 이어졌다. 덕분에 그는 1970년, 이제 막 18세가 됐을 때 파리의 유명 패션 하우스인 ‘피에르 가르뎅(Pierre Cardin)’에서 일하며 경험을 쌓을 수 있었다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/d09ee9c76aa0d.jpeg" data-files="[object Object]" />나이는 어리지만, 경력 6년 차 디자이너입니다. 
그가 자신의 이름을 딴 브랜드 ‘장 폴 고티에&#8217;를 론칭한 건 1976년이었다. 피에르 가르뎅에서 6년 동안 경력을 발전시킨 후, 자신감을 얻은 그는 다른 하우스로 이동해서 더 많은 경력을 쌓는 게 아닌, 자신의 브랜드를 론칭하는 도전적인 선택을 했다. 당시 그의 나이는 24세에 불과했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9fe322ecdab6b.jpeg" data-files="[object Object]" />기존의 질서를 파괴하다
자신의 브랜드를 론칭한 장 폴 고티에, 그의 브랜드는 시작부터 남달랐다. 그는 당시로서는 상상할 수 없는 미래적인 아이디어로 완성된 디자인을 선보였다. 
대표적인 디자인으로 ‘살레 드 베트슨 코르셋&#8217;을 들 수 있다. 장 폴 고티에의 가장 유명한 작품 중 하나로 잘 알려진 해당 디자인은 1984년 SS 컬렉션에 처음 등장했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/7117a86a33384.png" data-files="[object Object]" />이 코르셋은 전통적인 코르셋의 형태는 유지하면서 현대적이고 실험적인 감각으로 재해석됐다. 독특한 소재와 재료를 사용해서 입체적인 디자인을 완성했고, 가슴 부분을 강조하며 강한 여성성을 나타냈다. 
1980년대 초반은 굉장히 보수적이었던 시대였기에 그가 선보인 전통성을 부수는 작품은 큰 충격을 선사했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9bc7e533496aa.jpeg" data-files="[object Object]" />성별이 뭐가 중요해
지금도 컬렉션에 여성적인 스타일의 남성복이 등장하면 화제가 된다. 그만큼 ‘성별에 따른 의복’이 가진 특징은 명확하다. 
놀랍게도 장 폴 고티에는 1980년대부터 성별의 경계를 무시하는 파격적인 디자인을 선보였다. 본인이 직접 스커트를 입고 공식 석상에 등장했고, 런웨이에 서는 남성 모델들에게도 몸에 딱 붙는 씨스루 톱과 스커트를 입혔다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/4d98138a839ec.jpeg" data-files="[object Object]" />디자이너들의 디자이너
그는 전에 없던 새로운 길을 만들었다. 그가 써 내려간 역사를 전부 이야기하기엔 시간이 별로 없다. 다음 장으로 넘어가서 질서를 부수고 새로운 예술을 탄생시킨 장 폴 고티에의 모습에 마음을 빼앗긴 디자이너들을 알아보자. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/ac407deb0479d.jpeg" data-files="[object Object]" />마틴 마르지엘라
메종 마틴 마르지엘라를 탄생시킨 디자이너 ‘마틴 마르지엘라&#8217;는 장 폴 고티에와 굉장히 가까운 사이였다. 둘 다 프랑스 출신으로 서로 영감을 주고받으며 교류했다. 마르지엘라는 그의 가치관과 디자인 철학이 마음에 들었고, 자신의 브랜드를 론칭하기 전에 장 폴 고티에의 디자인 스튜디오에 합류하여 함께 근무했다. 
장 폴 고티에는 마틴 마르지엘라의 디자인에 큰 영향을 미쳤다. 증거는 쉽게 찾아볼 수 있는데, 가장 쉬운 방법은 마르지엘라의 초창기 컬렉션을 살펴보는 것. 누가 봐도 쉽게 장 폴 고티에의 영향을 받아 완성됐음을 느낄 수 있다. 
두 디자이너는 각자 패션을 혁신하며 나아갔고, 동등한 위치에서 영향을 미치며 독보적인 업적과 위치를 만들어갔다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/933bb569f7982.jpeg" data-files="[object Object]" />이름만 들어도 아는 디자이너들
‘알렉산더 맥퀸&#8217;은 미래를 내다보는 그의 대담한 디자인에 영감을 얻었고, ‘제레미 스콧’ 또한 유머러스하면서도 대담한 색상과 형태, 대비를 강조하는 장 폴 고티에의 스타일에 매료됐다. 
영국 패션계의 대모 ‘비비안 웨스트우드&#8217;, 미국을 대표하는 ‘마크 제이콥스’ 등 이름만 들어도 아는 많은 디자이너들이 영감을 받거나 영향을 받았다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/3be16b2e8e1be.png" data-files="[object Object]" />그는 언제나 열정적이었다. 힘찬 몸짓과 목소리로 패션계를 누볐으며, 창의적인 컬렉션과 무대 연출로 멋진 드라마를 써 내려갔다. 
그는 경력 동안 수많은 상을 휩쓸었으며, 패션계를 넘어서 예술과 문화, 엔터테인먼트 분야까지 영향력을 행사했다. 영화 &lt;제5원소&gt;의 코스튬 디자인을 도맡아 진행한 것으로도 잘 알려진 그는 지난 2020년 1월, 마지막 쇼를 끝으로 패션계에서의 활동을 중단했다. 하지만 장 폴 고티에의 활동은 끝나지 않았다. 그저 새로운 챕터를 시작했을 뿐. 올해로 72살이 된 그의 남은 행보를 주목해 보자.

역사에 남을 디자이너 '장 폴 고티에'

가장 흥미로운 것은 옷을 잘 못 입은 사람들이다

나이키 스니커즈 옆에 새겨진 작은 번개 로고로 익숙한 브랜드 ‘프라그먼트 디자인(FRAGMENT DESIGN)&#8217;. ‘하라주쿠의 대부(Godfather of Harajuku)’, 후지와라 히로시의 브랜드다. 
프라그먼트 디자인은 일반적인 패션 브랜드와 결이 다르다. 자체적인 제품을 생산하지도 않고, 그 흔한 온라인 홈페이지조차 없다. 그런데 어떻게 브랜드로 인정받을 수 있냐고? 정답은 후지와라 히로시에게 있다. 
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/f18a0b8fa44e9.jpeg" data-files="[object Object]" />‘대한민국에 듀스가 있다면’
한국의 힙합 역사가 듀스, 서태지와 아이들, 지누션과 김진표 등의 뮤지션들로부터 시작됐다면 일본의 힙합 역사는 후지와라 히로시 때문에 시작됐다. 
그는 갓 20살에 접어들었을 무렵, 일본을 떠났다. 어릴 때부터 음악에 남다른 관심을 가졌던 그였기에, 해외의 문화를 직접 몸으로 느껴보고 싶었다. 그렇게 찾은 영국의 수도 런던, 그는 전설적인 펑크 록 밴드 ‘섹스 피스톨스(Sex Pistols)’의 매니저 맥라렌과 만남을 가졌고, 음악에 대한 열정은 더 크게 불타오르기 시작했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/7a739780538c3.jpeg" data-files="[object Object]" />음악에 대한 열정은 그를 미국으로 이끌었다. 먼저 그는 맥라렌을 따라 동부로 향했다. 그리고 뉴욕에서의 경험은 그를 ‘힙합(HipHop)’ 문화에 눈뜨게 만들었다. 
그는 일본으로 가져갈 음반을 수집했다. 당시 일본에는 힙합 문화가 없었다. 그는 이때부터 이미 새로운 문화를 일본에 전파할 각오를 다지고 있었다.
여행은 여기서 끝나지 않았다. 그는 지역마다 뚜렷한 색깔을 가지고 있는 미국의 음악 스타일을 조금이라도 더 확실하게 알고 싶었다. 동부 음악을 제대로 느낀 후지와라 히로시는 곧장 서부로 향했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/125e6599c91af.jpeg" data-files="[object Object]" />“어째서 여기에 롤렉스가 있죠?”
중요한 이야기를 못할 뻔했다. 그가 뉴욕에 있을 때의 일이다. 그는 뉴욕의 한 티파니 매장을 구경하고 있었다. 그는 그곳에서 전혀 예상하지 못했던 타 브랜드의 제품들을 보게 되는데, 바로 롤렉스와 몽블랑 만년필이다.
티파니 매장에서 다른 브랜드 제품을 판매하는 게 이상했던 그는 직원에게 이유를 물었고, “고객님, 이 제품들은 ‘협업&#8217; 제품들입니다.”라는 답변을 듣게 된다. 그리고 이 경험은 훗날 후지와라 히로시가 프라그먼트 디자인을 창립하고, 운영하는데 초석의 역할을 했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/cecd717d0e158.jpeg" data-files="[object Object]" />‘집으로&#8217;
영감을 찾아 떠난 여행을 마친 후지와라 히로시는 일본으로 금의환향했다. 이곳저곳에서 수집한 음반과 경험을 기반으로 그가 가장 먼저 한 일은 힙합 문화를 알리는 일이었다. 그는 수집한 음반을 기반으로 디제잉을 하기 시작했다. 일본 최초 힙합 DJ의 탄생이다.
당시 그는 하라주쿠에서 활동했다. 맞다, 도쿄에서도 패션의 메카로 유명한 하라주쿠. 그는 ‘메이저 포스(MAJOR FORCE)라는 힙합 레이블을 창설했고, 하라주쿠의 뒷골목을 지배하기 시작했다.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/8bb08d5c2bbdc.jpeg" data-files="[object Object]" />‘LAST ORGY’
패션 신에서도 두각을 나타내던 후지와라 히로시는 1986년부터 1987년까지 1년 동안 일본의 상징적인 패션 잡지 ‘뽀빠이(POPEYE)’에서 기자 생활을 했다. ‘LAST ORGY’라는 이름의 패션 음악 칼럼을 연재했는데, 이 또한 파급력이 대단했다. 
그가 LAST ORGY 칼럼에 소개하는 음악들은 주목을 받았고, 제품들은 모두 없어서 못 팔 정도로 큰 인기를 누렸다. 동시에 그의 남다른 시각 역시 널리 알려지며 그는 더 큰 명성을 얻게 됐다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 881px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/3f8ec2d18d0b2.jpeg" data-files="[object Object]" />이때 후지와라 히로시의 활동에서 영향을 받은 한 남성이 있으니, 그의 이름은 나아오 토모아키, 현재 우리가 ‘니고(NIGO)’라는 이름으로 잘 알고 있는 인물이다. 그의 닉네임이 2번을 의미하는 ‘니고(NIGO)’인 이유도 후지와라 히로시로부터 강한 영향을 받았으며 그와 외모가 비슷하다는 이유 때문이었다. 
니고 역시 그런 닉네임을 불쾌해하지 않고 받아들였다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/e20e99c91fa80.jpeg" data-files="[object Object]" />‘캘리포니아 해변의 기적&#8217;
이때 당시에 미국 서부, 캘리포니아 해변가에는 자신의 이름을 새겨 넣은 옷과 서핑 보드를 판매하던 인물이 있었다. 후지와라 히로시는 취재를 위해 캘리포니아를 찾았고, 이 사람과 우연히 마주쳤는데 심플하면서도 임팩트 있는 그의 작업에 매료됐다. 
관심 있는 분야와 취향이 비슷했던 덕분에 둘의 관계는 빠르게 발전했다. 후지와라 히로시는 그로부터 일본에서 제품들을 팔아달라는 부탁을 받게 됐고, 히로시는 그의 싸인이 담긴 제품들을 일본으로 가져와 판매했다. 그리고 그 브랜드는 훗날 일본 스트리트 패션 신의 아이콘이 됐다. 아, 그래서 브랜드 이름이 뭐냐고? 후지와라 히로시가 일본에 전파한, 당시로서는 무명에 가까웠던 브랜드 이름은 ‘스투시(Stussy)’다. 
션 스투시는 일본이 4면이 바다인 만큼, 서퍼가 많을 것이라고 생각했다. 그리고 후지와라 히로시라면 일본에 브랜드를 잘 정착시켜줄 수 있을 것이라고 믿었다. 결과는 성공적이었다. 스투시는 일본에서 선풍적인 인기를 모았고, 스투시 브랜드 역시 독특한 무드와 개성을 필두로 세계적인 브랜드가 됐다. 후에 션 스투시는 후지와라 히로시에게 공개적으로 감사를 표했다. 이때 히로시의 대답은 아주 유명하다. “저는 DHL(택배) 받은 것 밖에 없습니다.” <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/1ebeee8d6c049.jpeg" data-files="[object Object]" />‘전설의 시작&#8217;
메이저 포스 활동으로 후지와라 히로시는 유명 인사가 됐다. 하라주쿠 스트리트 신에서 그를 모르는 사람이 없을 정도. 자연스럽게 당시 활발히 활동하던 아티스트 ‘SK8TING’과 친분을 쌓았고, 함께 브랜드 ‘굿 이너프(GOOD ENOUGH)’를 설립했다. 
굿 이너프는 제품을 소량 생산해서 판매하는 전략을 취했다. 당시로서는 획기적인 방식이었는데 스투시로부터 많은 영향을 받은 것으로 보인다. 
굿 이너프는 일본 스트리트 패션 신에 막대한 영향을 줬다. 소량 생산, 한정 판매라는 독특한 방식과 베이직한 실루엣의 아우터, 셔츠 위에 브랜드 로고를 새겨 넣는 방식의 디자인은 90년대 멋쟁이들의 마음을 사로잡았다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/7e8da36efe241.jpeg" data-files="[object Object]" />‘어디에도 없다’
그가 일본 스트리트 신의 대부로 불리는 이유는 물론 직접 창립한 브랜드의 성공적인 업적에도 있지만, 그의 도움으로 탄생한 브랜드가 많기 때문이다. 
먼저 그는 훗날 베이프를 창립하는 니고와 언더커버를 창립하는 준 타카하시가 ‘NOWHERE’ 스토어를 성공적으로 론칭할 수 있도록 도왔다. 
당연하게도 베이프와 언더커버의 성공적인 창립에도 그가 중요한 역할을 했는데, 이외에도 더블 탭스와 네이버후드의 창립에 원조했다. 어디 이뿐이랴, 지금은 독보적인 위치에 올라가있는 비즈빔의 나카무라 히로키와도 친분이 있었던 그는 브랜드의 상징적인 아이템인 ‘모카신(FBT)’ 제작에 대한 영감을 제공했다. 
쉽게 말해서 일본에서 탄생한 대부분의 유명 브랜드가 후지와라 히로시의 영향을 받았다고 할 수 있다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/344d631db1090.jpeg" data-files="[object Object]" />‘요망한 번개의 탄생&#8217;
두 개의 번개가 사선으로 배치된 ‘프라그먼트 디자인(FRGMT)’의 번개 로고는 1994년에 탄생했다. 후지와라 히로시는 ‘Electric Cottage’라는 브랜드를 잠시 전개하며 번개 로고를 처음 사용했고, 훗날에 브랜드에 사용됐던 번개 로고를 일부 수정해서 지금의 프라그먼트 디자인 로고를 탄생시켰다.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/7d9edca296775.jpg" data-files="[object Object]" />‘그의 손길이 닿았다는 의미&#8217;
프라그먼트 디자인은 독특한 방식으로 운영되고 있다. 브랜드에서 자체적인 제품을 생산하는 경우는 거의 없고, 대부분 타 브랜드와의 협업을 통해 전개되고 있다. 
이런 방식의 운영이 가능했던 이유는 후지와라 히로시의 명성에 있다. 모두가 그와의 파트너십 관계를 원하기 때문. 프라그먼트 디자인의 번개 로고는 그가 프로젝트에 참여했다는 ‘증표&#8217;와도 같다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/54ab28973531b.jpeg" data-files="[object Object]" />‘문화 대통령&#8217;
정리를 해보자. 그는 일본의 힙합 문화를 만들어낸 장본인이자 다량의 앨범을 보유한 아티스트이다. 또한 개인 브랜드를 론칭하며 스트리트 패션 신을 형성했고, 다른 수많은 브랜드의 설립에 일조했다. 
그의 활동은 지금도 현재진행형이다. 여전히 건재한 영향력을 행사하며 프라그먼트 디자인을 통해 유수의 브랜드와 협업하고 있다. 패션은 물론이고 IT, 자동차, 라이프스타일 등 다양한 분야의 브랜드와 호흡을 맞추고 있다. 어떤 면에서 보나 일본의 문화를 최전선에서 이끄는 ‘문화 대통령&#8217;이라고 칭할 수 있는 인물이다.

일본의 살아있는 전설적인 패션 디자이너

프라그먼트 디자인, 저의 두 번째 이름입니다

리 알렉산더 맥퀸은 유별났다. 전통적인 런웨이 방식을 따르지 않았고, 매번 새롭게 자신만의 상상력과 표현력을 더한 쇼를 선보였다. 으레 천재들이 수많은 논란과 함께했듯, 그 역시 다르다는 이유로 많은 패션계의 비판과 논란을 마주했다. 하지만 그는 생전 4개의 올해의 영국 디자이너 상을 수상했고, 2003년에는 국제 디자이너상까지 들어 올렸다. 남들과 잘 어울리지 못하는 괴팍한 성격을 가졌음에도 그의 능력이 얼마나 남달랐는지 엿볼 수 있는 부분. 사교보다는 실력에 집중했던 성격도 한몫했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9b825839a2ab3.jpeg" data-files="[object Object]" />아쉽게도 그가 완성한 컬렉션은 지난 2010년을 기점으로 다시는 볼 수 없게 됐다. 사람들의 어둡고 가려진, 진실한 내면을 창작의 근원으로 삼았던 리 알렉산더 맥퀸이 목을 매달아 자살했기 때문이다. 그의 죽음은 업계를 슬픔으로 채웠다. 그의 컬렉션이 큰 영감이자 자극이었기 때문일까. 패션 디자이너는 물론이고 가수와 배우 할 것 없이 수많은 예술계 사람들의 애도 행렬이 이어졌다. “그의 디자인에는 늘 죽음에 대한 동경이 서려 있었다. 아마도 그가 죽음을 희롱하는 사이, 죽음이 그에게 매혹을 느꼈던 모양이다&#8221; &#8211; 칼 라거펠트 <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/b6fcfc68bafea.jpeg" data-files="[object Object]" />남들이 정해놓은 길을 걷지 않고 직접 개척했던 패션계의 앙팡테리블, 리 알렉산더 맥퀸을 기억하며 그가 선보였던 역사에 남을 컬렉션을 들여다보자. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/016d01c174448.png" data-files="[object Object]" />‘이 순간 패션은 다시 태어납니다&#8217;
1999년 선보였던 S/S 쇼는 리 알렉산더 맥퀸을 이야기할 때 절대로 빠질 수 없다. 컬렉션 마지막을 장식했던 피날레 덕분. 서로 다른 색의 페인트를 장전한 로봇이 스스로 회전하는 바닥 위에 서있던 샬롬 할로우를 공격했다. 공포에 떠는듯한 포즈를 취하던 그녀는 이내 무자비하게 뿌려지는 페인트를 온몸으로 받아냈고, 그녀가 입고 있던 순백의 드레스는 완전히 다른 모습으로 변했다. 경악, 그리고 환희. 쇼장은 흥분으로 얼어붙었고, 그 순간 패션은 다시 태어났다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 887px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/5270ece4e3bbf.jpeg" data-files="[object Object]" />지금으로부터 24년 전에 선보인 이 퍼포먼스는 대중들의 뇌리에 각인됐고, 현대 패션에도 영향을 미쳤다. 코페르니의 2023 S/S 쇼를 가장 큰 예시로 들 수 있다. 코페르니는 쇼에서 액체 상태로 유지되다가 공기와 닿으면 섬유로 변하는 ‘페브리칸(Favrican)’을 활용했고, 뮤즈는 벨라 하디드였다. 속옷만 입고 있던 그녀의 몸에 페브리칸이 발사됐고 10분이 지나자 딱 맞는 원피스가 완성됐다. 패션의 지속가능성을 보여준 쇼는 찬사를 받았다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/66738fa69fe53.jpeg" data-files="[object Object]" />‘차라리 제목이 없는 게 낫겠군&#8217; 
리 알렉산더 맥퀸의 1998 S/S 컬렉션에는 이름이 없다. 원래는 그의 마음에 쏙 드는 제목이 있었는데, 바로 ‘골든 샤워&#8217;다. 하지만 역시나 이 자극적인 타이틀은 논란에 휩싸였다. 그는 전혀 아랑곳하지 않았지만 컬렉션을 후원한 아메리칸 익스프레스는 두고 볼 수 없었다. 결국 후원사의 간곡한 부탁에 맥퀸도 고집을 꺾었지만, 골든 샤워가 아니라면 ‘무제(Untitled)’로 가겠다고 주장했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/97547ec070009.jpeg" data-files="[object Object]" />결국 1998 S/S 쇼는 제목 없이 진행됐다. 하지만 왜인지 맥퀸은 신나 보였다. 이유가 밝혀진 것은 피날레에 다다랐을 때.  갑자기 쇼장에 드리운 노란 조명과 쏟아진 인공 비는 런웨이를 흥건하게 적셨고, 게스트들은 리 알렉산더 맥퀸만의 ‘혁신’에 젖어들었다.  <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/da5d2830a7e3a.jpeg" data-files="[object Object]" />‘끔찍하고 잔인하다&#8217; 
리 알렉산더 맥퀸에게 ‘여성 혐오주의자&#8217;라는 의혹과 불경스럽다는 비판을 안겨준 초기 컬렉션도 빼놓을 수 없다. 맥퀸은 1992년에 브랜드를 시작했고, 1993년에 첫 번째 쇼를 선보였다. 기대와 함께 시작된 알렉산더 맥퀸 S/S 1994 “허무주의” 데뷔 쇼는 만장일치로 ‘공포 쇼&#8217;라는 평가를 받아야만 했다. 그도 그럴 것이 당시로서는 상상할 수 없을 정도로 과감했기 때문. 여성 모델들은 학대당한 것처럼 멍과 피가 가득했고, 흙과 피가 흩뿌려진 런웨이를 걸었다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/fcb891e33fda2.png" data-files="[object Object]" />하지만 경악한 관객들이 눈을 감아버리게 만든 진짜 주인공은 ‘범스터 팬츠&#8217;였다. 엉덩이가 시원하게 드러나는 범스터 팬츠는 충격을 안겨줬는데, 후에 맥퀸은 가디언즈와의 인터뷰에서 “척추의 아래쪽은 신체 중에서 가장 에로틱하고 아름다운 부분이다&#8221;라고 본인의 생각을 말했다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/7be46bf896f3d.png" data-files="[object Object]" />‘끝까지 평범하지 않아&#8217; 
2010 SS 컬렉션 ‘플라톤의 아틀란티스(Plato’s Atlantis)&#8217;, 맥퀸이 남긴 마지막 ‘완성 컬렉션’이다. (그는 세상을 떠나기 전에 2010 FW 컬렉션의 80% 이상을 완성했다. 하지만 끝내 완성하지 못한 채 세상을 떠났다. 디자인 팀은 그가 남긴 컬렉션을 특별히 초대된 소규모 그룹의 청중에게만 선보였다.)
‘플라톤의 아틀란티스’에는 많은 의미가 담겨있다. 맥퀸은 인간이 생존을 위해 물속에서 살 수 있도록 진화되는 미래를 상상하며 컬렉션을 완성했다. 쇼는 드라마틱 하게 전개됐다. 초반에는 녹색과 갈색을 주로 사용하며 육지에서 살아가는 인간을 표현했고, 후반으로 갈수록 파란색 계열을 사용하며 바다로 이동하는 인간을 보여줬다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9825894ebee02.png" data-files="[object Object]" />맥퀸의 마지막 컬렉션은 레이디 가가와도 인연이 깊다. 쇼의 피날레에서 레이디 가가의 ‘Bad Romance’가 공개됐기 때문. 이 쇼는 최초로 인터넷을 통해 라이브된 쇼였는데, 레이디 가가가 트위터를 통해 스트리밍 웹사이트 링크를 공유하자 서버가 다운됐다. <img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/d70c4330afe92.jpeg" data-files="[object Object]" />‘굿바이, 맥퀸&#8217; 
그의 죽음 뒤에는 깊은 슬픔이 있다. 2008년에 가장 사랑하는 친구였던 이자벨라 블로우가 자살했다. 슬픔을 감추지 못한 맥퀸은 이어지는 2008 S/S 컬렉션 쇼 베뉴를 날아가는 새 모양으로 만들며 그녀를 추모했다. 하지만 슬픔이 채 사그라들기도 전에 그의 어머니가 세상을 떠났다. 상실감은 그를 무너지게 만들었고, 어머니의 사망으로부터 8일이 지난 2010년 2월 11일 아침, 집에서 스스로 목숨을 끊은 채 발견됐다. 그의 옆에는 “내 개들을 돌봐줘 미안해 사랑해”라는 짧은 메모가 남겨져 있었다.

알렉산더 맥퀸의 역사

괴팍함과 천재성은 비례합니다, 죽음을 동경한 디자이너

올드 셀린느를 탄생시킨 전설의 디자이너, ‘피비 파일로&#8217;가 복귀 준비를 끝냈다. 공식 온라인 홈페이지는 사전 회원가입을 받고 있으며, 첫 번째 컬렉션 오픈 일정을 10월 30일로 확정했다. 세계가 주목하는 디자이너, 피비 파일로의 복귀를 기념하며 벅찬 마음을 안고 그녀에 대해 알아보자.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/d2766b919ceeb.jpeg" data-files="[object Object]" />지금의 LVMH 그룹을 만든 장본인 
아니, 이게 무슨 말인가. 루이비통, 티파니앤코, 디올과 겐조 등 내로라하는 브랜드를 소유한 LVMH 그룹이 한 인물의 덕을 봤다니. 믿을 수 없는 말이다. 하지만 사실인걸, 피비 파일로는 분명 기업 성장에 톡톡한 역할을 해냈다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/11a84bbbab83c.jpeg" data-files="[object Object]" />‘죽어가는 셀린느를 정상으로&#8217; 
뻔한 스토리부터 알아보자. 피비 파일로가 진부하고 지루한 브랜드라고 평가받던 셀린느(Celine)를 이어 받은 건 지난 2008년, 당시에는 모두가 셀린느의 미래를 부정적으로 평가했다. 한번 추락한 브랜드 이미지는 다시 끌어올리기 굉장히 어렵기 때문. 제아무리 뛰어난 디자이너가 오더라도 어려울 것이라는 의견이 팽배했다. 하지만 그 디자이너가 다름 아닌 피비 파일로라면? 결과는 이미 모두가 알고 있다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/62ea54abeefa7.png" data-files="[object Object]" />‘올드 셀린느 = 피비 파일로&#8217; 
LVMH 그룹의 베르나도 회장은 피비 파일로를 모시기 위해 부단히 노력했다. 여러 차례 만남을 가졌고, 수차례 설득했다. 당시 피비 파일로는 “최고의 럭셔리는 바로 시간이다.”라는 말과 함께 육아를 위한 휴식기에 들어간 상태였고, 쉽게 마음을 돌리지 않았다고 한다. 하지만 집요한 베르나도 회장의 설득에 그녀도 마음을 열었고, 그녀는 기대를 패션 역사에 길이 남을 성공으로 보답했다. 

그녀가 준비한 셀린느에서의 첫 번째 작품, 2010 SS 컬렉션은 우려와 기대 속에서 공개됐고, 런웨이가 끝나자 쇼장에는 기립박수가 흘러나왔다. “Less is more” 피비 파일로는 최대한 덜어내는 작업을 통해 첫 번째 컬렉션 공개와 동시에 셀린느를 최고의 브랜드로 다시 끌어올렸다. ‘올드 셀린느&#8217;가 탄생하는 순간이었다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/d77b8eecf0392.jpeg" data-files="[object Object]" />“어서 와 에디, 저는 이제 그만할게요” 
피비 파일로는 2008년부터 2018년까지, 무려 10년 동안 셀린느를 부흥기로 이끌었다. 그렇게 수많은 컬렉션을 모두 성공적으로 선보인 피비 파일로, 그녀는 브랜드가 정상에 도착했을 때 은퇴를 발표했다. “나는 항상 거리에서 모든 걸 찾아낸다.” 아름다운 미니멀리즘을 상징했던 피비 파일로, 그녀는 조용히 셀린느를 떠났지만 패션계는 그 어느 때보다 시끄러웠다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/edcf631c6c458.jpeg" data-files="[object Object]" />5년의 공백 
피비 파일로가 셀린느를 떠나고, 에디 슬리먼이 새로운 크리에이티브 디렉터로 발탁됐다. 그렇게 ‘뉴 셀린느&#8217;의 시대가 열렸다. 하지만 반응은 차가웠다. 올드 셀린느와 반대되는 화려하고 자극적인 컬렉션을 선보였기 때문. 부정적인 여론은 즉시 주가 하락으로 이어졌다. 올드 셀린느의 팬들은 등을 돌렸고, 피비 파일로를 돌려달라며 절규했다. 

하지만 아쉽게도 피비 파일로는 시간을 그 무엇보다 소중히 여기는 사람이었다. 셀린느에서의 10년 때문에 가족과 지내는 시간이 적었던 그녀는 돌아올 생각이 없었다. 그렇게 5년이라는 긴 공백이 시작됐다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/0c387ed424320.jpeg" data-files="[object Object]" />‘저 복귀합니다’ 셀린느 말고, 피비 파일로 
2021년, 긴 공백의 벽을 부수고 피비 파일로가 복귀를 예고했다. 그녀는 공백 기간 동안에도 스튜디오에 출근하며 패션 디자인에 대한 열정을 놓지 않았다고 밝혔다. 빅뉴스! 모든 매체가 그녀를 주목했다. ‘여왕의 귀환&#8217;이라며 그녀의 복귀를 환영했다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/f4c65ed6b7358.jpeg" data-files="[object Object]" />‘언니, 그래서 언제 와?’ 
하지만 그녀의 복귀는 계속해서 연기됐다. 2022년 초 공개 예정이었던 컬렉션이 2022년 말로 미뤄지더니 급기야 2023년으로 넘어갔다. 중간중간 이슈는 계속됐다. 피비 파일로 공식 온라인 홈페이지가 오픈했고, 다시 한번 매체를 관련 소식으로 뒤덮었다. 그렇게 2년이 지났고, 드디어 피비 파일로의 복귀 컬렉션 공개 일정이 확정됐다. 10월 30일, 월요일이다. 

“트렌드를 따르지 말고 스타일을 만들어라&#8221; 수많은 명언을 탄생시킨 피비 파일로, 그녀가 자신의 이름을 걸고 공개하는 첫 번째 컬렉션은 패션계에 또 어떤 파란을 일으킬까? 의심은 없고, 기대만 가득하다.

그녀의 등장은 패션계를 들끓게 만들어

‘올드 셀린느를 아시나요?’ 피비 파일로, 여왕의 귀환

역사적으로 군복은 패션에 지대한 영향을 미쳤다. 트렌치코트, 더플코트, 필드 재킷과 봄버 재킷, 카고 팬츠, 심지어 무스탕까지. 모두 전쟁과 군인을 위해 발명됐다. “흥, 그 정도는 이미 나도 알아. 겨우 그 정도야?” 아니, 바라클라바도 군복에서 유래됐다. 지금으로부터 약 170년 전, 바라클라바 전투에 참여한 영국군이 겨울을 버틸 수 있도록 처음 제작됐다. 그래서 이름이 ‘바라클라바’인 것.(이건 몰랐지?) 어쩌면 패션과 가장 밀접한 관련이 있는 밀리터리. 오늘은 이 밀리터리 웨어, 즉 군복을 기반으로 전개되는 패션 브랜드 다섯 곳을 모았다. 한 번쯤 들어본 브랜드도 있고, 태어나서 처음 들어보는 브랜드도 있을 것. 거두절미하고 바로 알아보자.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/ea86d053202ad.jpeg" data-files="[object Object]" />‘이름 걸고 장사한다’ 나이젤 카본(Nigel Cabourn) 
첫 번째 브랜드는 나이젤 카본이다. 잉글랜드 출신 디자이너 ‘나이젤 카본(Nigel Cabourn)이 설립한 브랜드로 밀리터리를 포함한 1970년대 복식사에서 영향을 받아 브랜드를 전개하고 있다. 

나이젤 카본은 두 개의 라인으로 나뉘어 운영되고 있다. 어센틱 라인과 메인 라인이 있으며, 각각 영국과 일본에서 제품을 생산하고 있다. 두 라인은 모두 지역의 강점을 살려서 운영되고 있다. 영국에서 생산되는 어센틱 라인의 경우, 해리스 트위드처럼 영국을 상징하는 소재가 주로 쓰이며, 일본에서 생산되는 라인의 경우, 일본 내에서 생산된 원단과 장인 정신을 살린 생산기술을 기반으로 제작되고 있다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/340f6723aec6e.jpg" data-files="[object Object]" />에베레스트 파카 
국내에는 공식 매장이 없는 나이젤 카본이 유명세를 얻기 시작한 건 에베레스트 파카 덕분이다. 에베레스트 파카는 에베레스트산을 최초로 오른 산악인 ‘에드먼드 힐러리(Edmund Hillary)’와 그의 팀이 착용했던 파카에서 영감을 받아 제작됐다. 나이젤 카본은 작은 부분까지 최대한 오리지널과 동일하게 제작하기 위해 힘썼고, 최고의 소재, 완벽한 생산기술로 완성된 에베레스트 파카는 특유의 빈티지한 감성과 디자인, 영하 40도의 강추위도 거뜬한 보온성 덕분에 국내에서도 큰 인기를 얻었다. 단점이라면 4백만 원에 육박하는 부담스러운 가격뿐. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/0c3386054c9d9.jpeg" data-files="[object Object]" />진짜 밀리터리를 느끼고 싶다면 
위에서 설명한 에베레스트 파카, 스테디셀러인 말로리 자켓과 카메라맨 자켓은 영국에서 주로 생산된다. 모두 빈티지를 복각한 제품들이지만, 탐험과 등반 문화에서 영감을 받아 디자인된 제품이 많기에, 밀리터리와는 다소 거리가 있다. 

밀리터리 무드를 제대로 느끼고 싶다면 일본에서 생산되는 메인 라인을 더 자세히 들여다볼 필요가 있다. 일본은 빈티지의 진정한 본고장, 그렇기에 나이젤 카본 역시 일본에서 밀리터리 복각 제품을 주로 생산하고 있다. 

나이젤 카본은 유명한 빈티지 수집가다. 지금은 브랜드 휴먼메이드(HUMANMADE)를 운영하고, 겐조(KENZO) 크리에이티브 디렉터로 활동하는 ‘니고(NIGO)’와 견주어도 꿇리지 않을 정도. 그가 만든 제품을 믿고 구매할 수 있는 이유다. 

흉내가 아닌, ‘진짜 밀리터리&#8217;를 경험하고 싶다면 지금 바로 하단에 위치한 브랜드 링크를 통해 사이트에 접속해 보자. 분명 마음을 사로잡는 아이템을 발견할 수 있을 것.
 
<a class="btn btn-default" href="https://www.cabourn.com/en-kr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">나이젤 카본</a><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9ac97c699fb62.jpeg" data-files="[object Object]" />‘심심하지만 불멸한 신발’ 리프로덕션 오브 파운드 
두 번째 브랜드는 ‘리프로덕션 오브 파운드(Reproduction of Found)’다. “아, 그 잠깐 유행했던 브랜드?” 맞다. 홍대, 한남, 강남 등 지역을 가리지 않고 거리를 지배했던 바로 그 신발 브랜드다. 하지만 리프로덕션 오브 파운드를 그저 유행에 따라 지나가는 브랜드로 치부할 수는 없다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/6fe7b67258c69.jpg" data-files="[object Object]" />가장 잘 만든 독일군 스니커즈 
리프로덕션 오브 파운드를 대표하는 제품은 역시 독일군 스니커즈다. 정말 흔하게 접할 수 있는 베이직한 디자인의 스니커즈다. 하지만 이들의 독일군은 확실히 다르다. 그냥 말로만 다른게 아니라, 정말 시각, 촉각 자체가 일반 독일군 스니커즈와는 차원이 다르다. 

이유는 소재에 있다. 이태리산 소가죽을 메인으로 사용하고, 돈피 스웨이드로 마감했다. 안감에도 돈피를 사용해서 우수한 내구성과 착용감을 완성했다. 그리고 생산을 슬로바키아에서 진행하는데, 지난 1950년대부터 1970년대까지 실제 군사 훈련 신발을 제작하던 공장을 찾아 생산을 맡기고 있다. 이처럼 ‘근본&#8217;에 집착했다는 점 또한 합격이다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/44830b3624032.jpg" data-files="[object Object]" />독일군 ‘원툴&#8217; 아니야 
리프로덕션 오브 파운드에 독일군 스니커즈만 있다고 생각하면 오산이다. 미 해군이 신던 트레이닝슈즈를 복각한 모델부터 프랑스군이 신었던 트레이닝슈즈를 모티브로 한 모델까지. 다양한 국가의 군대에 실제로 보급됐던 신발들을 현대적으로 재해석하여 선보이고 있다. 

리프로덕션 오브 파운드, 물론 가격대는 좀 있지만 밀리터리를 제대로 복각한 스니커즈 한 켤레가 갖고 싶다면 강력 추천한다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/5f5c40f3b1f31.jpg" data-files="[object Object]" />‘장점은 흡수하고, 단점은 버린다’ 이스트 로그 
마지막 브랜드다. 그 주인공은 바로 ‘이스트로그(EASTLOGUE)’. 론칭한지 12년 된 자랑스러운 대한민국의 패션 브랜드다. 국내에서 빈티지를 기반으로 브랜드를 운영하는 건 정말 어려운 일이다. 아카이브가 부족하고, 제작에도 어려움이 많기 때문. 이스트 로그 같은 브랜드가 소중한 이유다. 

이스트로그는 과거 야외활동에서 주로 착용됐던 옷에서 영감을 받아 컬렉션을 완성한다. 그들은 완벽한 복각보다는, 현대적인 디자인으로 재해석하는 능력이 뛰어나다. 실제로 이스트로그는 과거와 현재, 미래를 모두 아우를 수 있는 타임리스한 옷을 만들기 위해 노력하고 있다고 말한다. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/1a5bb0a48792f.jpg" data-files="[object Object]" />‘패션을 원한다면’ 
이스트로그는 ‘패션&#8217;의 성향을 확실하게 띄고 있다. 한마디로 옷이 멋을 부릴 줄 안다. 전체적으로 디테일이 많고, 사용되는 컬러 또한 다채롭다. 물론 과거 밀리터리 아카이브에서 영감을 받지만, 전에 없던 새로운 디자인을 만들어내고 있다. 실루엣도 마찬가지다. 타이트한 핏보다 와이드 한 실루엣을 선호하는 현대인들의 니즈를 반영해서 전체적으로 사이즈가 넉넉한 편. “나는 빈티지도 좋고, 밀리터리도 좋은데, 좀 더 세련됐으면 좋겠어”라면 이스트로그로 가자. 
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/4b883bbccd76a.jpeg" data-files="[object Object]" />‘선택지는 많아요. 골라, 골라.’ 
오늘 소개한 세 개의 브랜드 외에도 선택지는 많다. 밀리터리와 패션은 서로 땔 수 없는 관계이다 보니, 잘하는 브랜드가 워낙 많다. 복각에 충실하는 버즈릭슨, 리얼 맥코이도 있고. 위트를 더하는 오어슬로우도 있다. 각자의 취향에 맞게 선택하는 재미가 있는 것. 패션에 정답은 없다. 천천히 즐기면서 디깅해보자. 자연스럽게 취향에 딱 맞는 브랜드를 만날 수 있을 거다.

근본에 집착하는 우리의 자세

‘형, 아직 군인이야?’ 밀리터리 패션 브랜드 3

과학자를 꿈꾸며 상상의 나래를 펼치던 시절 속 무궁무진함은 우리의 호기심을 자극했다. 해저 도시와 공중 정원을 그려보던 그 시절에서 멈춘 동심을 지금까지 일깨운 이들이 있다. 무의식과 탈 형식이 가져다주는 무한한 상상력은, 우리의 삶을 풍요롭게 하는 것에 그치지 않고 의외의 즐거움을 선사할 수도. 한 번쯤 생각해 볼 법한 아이디어를 현실로 옮겨온, 디자이너들의 발칙한 리스트를 아래의 본문에서 확인해 보자.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/a70a5aa003291.jpg" data-files="[object Object]" />STUSSY distressed hat 
‘방금 저 보신 거 맞죠?’ 어딘가 불쾌하리만큼 따가운 시선이 느껴지는 모자. 패션 디렉터로 알려진 니콜라 포미체티가 직접 수선해 스타일링한 스투시의 2003년 캠페인 광고다. 기존의 디스트레스드 모자에 구멍을 내어, 불태운 후가공으로 화려한 방식은 아니지만 강인하게 남겨지는 잔상. 얼굴의 면적과 시선을 숨겨주는 챙에 처리한 컷오프가 합쳐져, 음흉하게 미소 짓는 신원 미상자의 분위기를 풍긴다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/96dfe78885f78.jpg" data-files="[object Object]" />CHARLES JEFFERY LOVER BOY banana boots 
바나나를 신었지만 절대로 미끄러지지 않습니다. 런던 기반의 찰스 제프리 러버보이는 런던의 퀴어 컬처를 기반으로 두는 스코티시 풍의 브랜드. 그래서인지 자유로운 사고방식은 바나나 껍질에서 피어 만개한 다리의 형상을 착안하기까지 이르렀다. ‘노란색의 바스킨 부츠&#8217;, 그 자체만으로도 통통 튀는 매력을 갖고 있는 아이템에 푹 익어 벌어진 바나나 껍질을 더해 모던함과 키치함을 동시에 사로잡았다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/571ad5f064931.jpg" data-files="[object Object]" />Mar Jun printed jeans 
적당히 워싱 된 청바지에 올려준 손바닥은 보호의 의미인지, 강조의 의미인지는 그 누구도 알 수 없다. 하지만 우리의 ‘그곳&#8217;은 어떤 곳보다 소중하고 고결하기에. 화려한 글리터가 흩날리는 손톱의 섬섬옥수가 자리하며, 프린팅이 가져다주는 시각적 효과에 이어진 그곳. 어떤 결과를 가져다줄지는 창의적인 여러분의 상상에 맡기기로 하겠다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/ef2cae9d0ff41.png" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9ecd6b88930a1.png" data-files="[object Object]" />Hellcat Eyewear custom glasses 
“네 내면의 안티 히어로를 받아들여라” &lt;베놈&gt;의 심비오트가 이번엔 선글라스와 만난 것일까. 관자놀이를 에워싸는 크롬 링의 손바닥에는 사악함과 비장함이 넘실거린다. 액세서리에 액세서리를 레이어드한 것은 물론, 눈에 위치한 손은 다양한 해석의 여지를 제공하기도. 헬켓 아이웨어는 ‘X 망나니들&#8217;을 위한 선글라스를 고안하는데, 인스타그램 공식 계정에서는 그만의 독특한 컬렉션을 대거 만나볼 수 있으니 참고하자.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/f4cdbca914b0d.png" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/b82d55aea9527.png" data-files="[object Object]" />MOSCHINO 2017 Spring collection 
현대인에게 부족한 영양소를 챙겨줄 효자 아이템과, 과다 복용 시 주의해야 할 처방성 약품을 담아낸 가방. 모스키노는 2017년 스프링 컬렉션에서 ‘Drugs’라는 키워드를 테마로 선정하며 센스 있는 디자인을 선보였다. 이는 ‘마약&#8217;이라는 주제를 최초로 선보인 컬렉션. 마약류 상담가였던 랜디 앤더슨은 컬렉션 판매 중단을 요구하는 청원서를 작성하면서 보이콧을 유도하기도 했다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/130ea7a72c1de.jpg" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/aa582a3fb7042.jpg" data-files="[object Object]" />1XBLUE Custom upcycled watch heels 
‘내 발엔 시간이 너무 많아’ 바쁜 현대사회를 살아가지만, 화려한 패션을 포기할 수 없는 패피들을 연상케할 수도. 중고 시계들을 활용해 탄생한 ‘1XBLUE’의 커스텀 힐. 섹슈얼한 보디라인을 강조하는 디자인도 줄곧 선보이고 있는 1XBLUE는 킴 카다시안이 즐겨 찾는 브랜드로 이름을 알렸다. 2022년엔 저명한 사진작가 ‘휴고 콤테&#8217;와의 협업으로 ‘DEAR NIKITA’를 설립했는데, 이는 국내 셀럽들에게도 사랑받는 브랜드로 안착했다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/b90ae40703584.jpg" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/bda81e7d9fad5.jpg" data-files="[object Object]" />Nicole Mclaughlin upcycled vinyl pants 
단순히 업사이클링이라는 일종의 ‘장난’이라 생각하면 오산.&lt;Sixtysix&gt; 매거진 인터뷰 내용에 따르면 니콜이 리복에 재직할 당시, 이사한 사무실에 버려진 운동화와 원단들을 포착한 것이 그 시작이었다. 폐원단을 &#8216;새로운 것&#8217;에 대한 실현으로 이끌어 낸 그녀. ‘날 떠나지 마&#8217;의 박진영을 연상케 하는 하리보와 케첩 소스가 담긴 투명 비닐 바지 등  그녀의 수많은 작업물들이 인스타그램에 게재되어 있으니 그녀를 조금 더 알아보고 싶다면 공식 계정을 확인해 보자.

독특하고 창의적인 디자이너들의 아이디어

디자이너의 발칙한 상상은 현실이 된다

성수동 일대를 가득 메운 10월의 보랏빛 플래그는 ‘#Burberrystreet’의 일환. 2023년 버버리의 F/W 컬렉션으로 성공적인 데뷔를 거둔 ‘다니엘 리&#8217;는 로고를 다시 세리프로 회귀시키며 젊은 디렉터로서의 능력을 발휘하고 있다. 영민한 사업가적 전략과 함께 성숙하고도 캐주얼한 감성의 디자인으로 패션 하우스의 성공 가도를 서포트하는 그. 럭셔리 하우스에서 젊은 감각의 디렉터를 뽑자면, 단연코 다니엘을 연상할 수 있지 않을까. 이러한 연립방정식은 10년을 넘어 현재 진행형이다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/0fe7ea82cf779.png" data-files="[object Object]" />다니엘 리, ‘셀리니세이션&#8217;에 합류하다 
2011년, 센트럴 세인트 마틴을 졸업하고 메종 마르지엘라와 발렌시아가를 거쳐 도나 카란으로 거취를 잡은 그. 당대 ‘셀린느’의 크리에이티브 디렉터이자 여성복의 아이콘이었던, ‘피비 파일로’는 디자이너라면 함께 일하고 싶은 우상적 존재였다. 참고로 피비와 다니엘은 센트럴 세인트 마틴을 동문 지간으로, 다니엘이 가진 천부적인 재능과 풍부한 경력은 피비의 안목에 들지 않을 수 없었다.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/396a5fb7dc972.jpg" data-files="[object Object]" />피비의 디자인 팀에 합류하게 된 그는 셀린느를 여성복의 정점에 올라서게 만들게 되는데, 그러던 중 모회사인 ‘LVMH’가 셀린느의 사업을 대폭 확장시키겠다는 소식을 듣게 된다. 이후 회사와의 지속적인 마찰을 빚었던 피비는 셀린느의 크리에이티브 디렉터의 자리에서 사임하게 된다. 그에 맞춰 퍼졌던 소문은 셀린느의 디자인팀에서 다음가는 ‘다니엘 리’가 디렉터를 맡게 된다는 것. 하지만 그는 사랑하는 연인과의 이별을 감내하는 것처럼, 동시에 셀린느를 나와 일본에서의 휴식기를 가지게 된다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/388f8425bd4a9.jpg" data-files="[object Object]" />뉴 보테가 베네타의 시대 
당시 다니엘을 찾아간 것은 셀린느의 모회사인 LVMH의 라이벌, ‘케링’의 회장, 앙리 피노. 그와의 만남에서 다니엘은 그룹의 애물단지였던 ‘보테가 베네타&#8217;에 대한 간담을 나누게 된다. 전임자 토마스 마이어가 이끌던 보테가는 스트리트의 물결에 탑승한 패션 하우스들 사이에서 이렇다 할 이슈를 보이지 못했던 터. 더불어 ‘장인 정신&#8217;이라는 막중한 틀 안에서 헤어 나오지 못하던 시기였다. 이러한 시류임에도 불구하고, 다니엘을 보테가의 디렉터로 임명하기엔 관계자들에게도 일종의 모험이었다.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/d054a2f395784.jpg" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" style="width: 914px;" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/5cb1741c5d223.jpg" data-files="[object Object]" />무명 디자이너에 가까운 그를 클래식의 본고장으로 끌어들이기는, 일종의 ‘공포 체험&#8217;과 가까운 시도. 하지만 앙리 피노의 모험은 대성공을 기록하게 된다. 다니엘은 보테가의 새로운 시그니처를 탄생시키는데, 이름하여 ‘만두 백&#8217;의 대형 파우치. 리한나와 카일리 제너 등 내로라하는 셀럽들의 샤라웃과 함께, ‘2019년 세계에서 가장 원하는 제품&#8217;으로 선정된다. 그와 더불어 보테가의 효자가 되어버린 ‘카세트 백&#8217;. 기존의 인트레치아토 공법의 방향을 틀고 소재와 크기의 변형으로 파격적인 변신을 시도했다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/13ba3d758dc81.png" data-files="[object Object]" />다니엘은 인스타그램을 지워버려 
보테가의 역사를 다시 쓰기 시작한 다니엘은 이윽고 가장 흔하고 유명한 마케팅이었던 ‘인스타그램&#8217;을 폭파시키게 된다. 이러한 시도를 펼친 건 패션계에서는 꽤나 놀라운 화제. 이를 두고 다니엘은 ‘with a human touch’, 그들의 회장은 ‘It’s merely using them differently’라는 말을 남기게 된다. 이미 수많은 세월을 보내고, 다니엘의 휘호 하에 성공 가도를 달리고 있던 보테가의 전략은 소비자들과의 메커니즘을 뒤바꾸는 것. 자체적으로 계간하던 디지털 매거진, &lt;Issue&gt;를 메인으로 소통하기 시작한 보테가는 특유의 캠페인 포스터로 인지도를 높이는 방식을 택했다.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/02c315425c3a2.jpg" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/f0e8aa06bfad7.jpg" data-files="[object Object]" />성공 가도를 달리던 그에게도 하나의 변곡점이 생기게 된다. 기존 보테가를 주름잡던 아틀리에 크루들과의 껄끄럽던 소통 방식, 잦은 야근이 조직 내에 일그러짐을 가져다준 것. 이윽고 디트로이트에서 선보이게 된 ‘Salon 03’ 컬렉션은 다니엘이 사임을 하게 된 마침표를 장식하게 된다. 애프터 파티와 관련한 갈등이 빚어지며 회사 측과 소통이 일절 두절된 것. ‘다니엘의 공로를 매우 높게 산다&#8217;라며 남겼던 보테가의 공식 입장이었지만, 이는 차세대 디렉터를 위한 아름다운 결말이 아니었을까. 그를 응원하는 뉘앙스를 펼치던 보테가는, 그렇게 다니엘과의 이별을 맞이하고 새로운 디렉터와의 페이지를 써 내려간다.
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<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/be8079daa757b.png" data-files="[object Object]" />
<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9fd0ce1e85259.png" data-files="[object Object]" />베이지 버버리 NO, 퍼플 버버리 YES 
보테가와 다니엘이 환상의 조합이라고 평가하던 패션계의 반응은 ‘놀라움&#8217; 그 자체였다. 몇십 년의 역사에 헤매던 보테가를 짧은 시간에 메인 스트림으로 올려놓은 것에 비해 갑작스러운 이별이 아닐 수 없던 것. 동시에 주목하게 된 것은 다니엘의 차기 행보였는데, 일각에서는 LVMH와 손을 잡은 피비가 독자적인 브랜드를 론칭하며 그에 합류할 것이라는 소문이 돌았다. 하지만 그가 선택한 복귀는 바로 ‘버버리&#8217;. 리브랜딩의 귀재로 한차례 신화를 보인 그가 버버리라는 &#8216;160년 전통&#8217;을 다시 한번 일으켜야 했던 것인데, 그가 선택한 방법은 ‘프로섬’의 귀환이다.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/9b6820841ecfb.jpg" data-files="[object Object]" /><img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/7c3d3f8a37598.png" data-files="[object Object]" />전통적인 수공예로 상위의 프로섬 라인을 버버리의 본진으로 끌어들였지만, 보테가에서의 다채로운 컬러 매치로 보였던 그의 과거가 연상되던 전략이었다. 레드와 옐로우, 퍼플의 조합은 현재까지 버버리에서 볼 수 없었던 과감한 팔레트. 보테가에서 그린을 키 컬러로 차용했던 것처럼, 다니엘만의 독특한 브랜딩은 버버리를 신선한 패션 하우스의 이미지로 가져다 놓은 것이다. 더불어, 세계적으로 전개하고 있는 ‘버버리 스트리트&#8217; 캠페인 또한 보테가에서 펼치던 포스터 캠페인과 인스타그램의 폭파가 연상되는 것은 마찬가지.<img decoding="async" class="fr-fil fr-dib" src="https://glowupmag.mycafe24.com/wp-content/uploads/old/fashion/e378f6da832fb.jpg" data-files="[object Object]" />건물 외벽과 곳곳에 위치한 플래그가 보는 이로 하여금 버버리의 이미지가 무의식의 연장선 상에 놓이게 되는 것. 영국의 국화인 ‘장미’를 프린팅으로 사용하지만, 결코 브리티시 감성을 ‘오래된 것’으로는 표현하지 않았다. 그린이 보테가의 것임을 탄생시킨 다니엘이 새롭게 만든 버버리 블루. 버버리와 함께 할 다니엘만의 ‘젊음’을 응원하며, 그의 똑똑하지만 아름다운 컬렉션인 다음 ‘버버리 블루’는 무엇일지 기대해 본다.

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